Emerging Brands to Check Out at Pitti Uomo June 2022 Edition – WWD

Pitti Uomo est enfin de retour en force, et les acheteurs internationaux devraient envahir le parc des expositions Fortezza da Basso au cours des quatre prochains jours pour découvrir le mélange habituel de noms établis et de designers prometteurs du salon.

De la durabilité et de l’esthétique sexospécifique à la célébration de l’artisanat de leur pays d’origine, les créateurs émergents font tourner les tendances de la mode masculine. Ici, WWD rassemble certaines des marques internationales qui valent le détour cette semaine.

Moshions

Moses Turahirwa a développé sa passion pour la mode à l’école primaire en regardant les femmes de son entourage broder, tricoter et coudre. Originaire du Rwanda, le directeur créatif de Moshions a eu peu d’opportunités pour une formation en mode dans le pays et a étudié l’ingénierie, tout en suivant des cours de couture dans sa ville natale.

“Tout mon environnement, de ma mère à mes tantes, elles étaient toutes des tricoteuses et des brodeuses, qui sont quelques-uns des éléments que je continue de refléter dans mes créations”, a déclaré Turahirwa.

Il a créé la marque en 2015, gagnant la reconnaissance parmi des amis proches, qui l’ont encouragé à tenter sa chance dans une carrière dans la mode. Pendant la pandémie, il s’est inscrit à un cours de maîtrise Polimoda en conception de collections, qui, selon lui, lui a fourni les compétences, le savoir-faire et la confiance qui lui manquaient peut-être auparavant.

Jusqu’à présent, une grande partie de la visibilité de Moshions s’est déroulée à l’échelle régionale, avec des célébrités et des notables rwandais, à savoir le président du pays, Paul Kagame, portant des looks sur mesure du créateur. C’est-à-dire jusqu’à ce que son compatriote Ncuti Gatwa, mieux connu pour son rôle d’Eric dans la série à succès Netflix “Sex Education”, offre une bonne part de visibilité internationale en jetant un coup d’œil aux BAFTA 2020, rendant hommage à son pays natal.

Pour Turahirwa, célébrer ses racines via la mode fait partie de la philosophie de la marque.

“Moshions parle de la lenteur de la mode. J’ai commencé à concevoir et à exploiter l’idée de créativité pure.… Mon expression en tant que designer télégraphie mes sentiments envers ce que je crée. Je veux communiquer la lenteur de la mode et la ramener aux gens », a-t-il déclaré.

À savoir, il intègre souvent le travail d’artisans locaux et des techniques traditionnelles telles que le drapage, le crochet et les broderies dans ses créations. Après son expérience Polimoda, de nouveaux liens avec des ateliers italiens lui ont offert l’opportunité de tirer parti des prouesses du Made in Italy dans les vêtements vestimentaires (les tailleurs napolitains ont notamment retenu son attention) et la maroquinerie.

“Le temps est venu pour la mode de célébrer ses créateurs… chaque étape, de la conception au produit final, est vraiment pour les personnes qui travaillent avec moi”, a-t-il déclaré.

La collection printemps 2023 intègre toutes les références de Moshions – de son penchant durable dans l’utilisation de cotons biologiques, de sergé de soie et de mélanges de laine et de chanvre et de pigments respectueux de l’environnement, à savoir le magenta et le bleu indigo dérivés de la cochenille, à l’esthétique non genrée et Turahirwa. penchant pour la couture et la célébration de ses racines.

Les styles vestimentaires sont revisités dans une ode aux drapés Umushana traditionnels du Rwanda, en ce sens qu’ils présentent des tailles ajustées et des cols et poignets immaculés contrastés par la fluidité des pantalons et des drapés jaillissant des blazers. Le designer le décrit comme une proposition très neutre en matière de genre.

“J’ai choisi la silhouette des drapés et je l’ai fusionnée avec des vêtements vestimentaires italiens ou occidentaux pour obtenir une mode qui parle de fluidité car dans les années 50 au Rwanda, tous les hommes et toutes les femmes portaient le même drapé sur le corps, et j’essaie de créer une version contemporaine », a-t-il expliqué.

Bien que l’empreinte de la marque soit actuellement limitée au Rwanda et à l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, il voit Pitti Uomo comme une forte opportunité de développer une visibilité internationale. Le designer est tellement attiré et personnellement attaché à Florence qu’il n’a pas exclu de s’installer dans la ville, tirant davantage parti des prouesses de la fabrication et de l’approvisionnement italiens. —Martino Carrera

Marge

Pour les designers indiens Ranjit Yadav et Saurabh Maurya, le salon de cette année marque quelques premières : c’est la première fois qu’ils présentent leur marque Margn au Pitti Uomo, et c’est aussi la première fois qu’ils se rendent dans une destination internationale.

« Nous tenons à découvrir le monde qui nous entoure et à en tirer le maximum de visibilité et de connaissances. Cela aiderait à diversifier notre vision, non seulement pour notre marque, mais aussi pour nous-mêmes », a déclaré Yadav.

Ayant grandi dans l’Inde rurale, “où la mode n’est qu’un mot”, les designers ont été témoins d’artisanats disparates, allant de la fabrication de paniers d’herbe Sikki et de poterie sur roues manuelles à la courtepointe à l’aide de vieux tissus. « Le manque de ressources nous a obligés à maximiser l’utilisation de ce qui était disponible et à réutiliser presque tout, des sacs et contenants en plastique aux vêtements. La simplicité de nos employés et leurs conditions de vie ont laissé une impression profondément enracinée et se sont ensuite traduites dans notre réflexion sur le design », a noté Maurya.

Tous deux ont obtenu leur diplôme en 2019 de l’Institut national de technologie de la mode de Bengaluru, en Inde, et le penchant stylistique des créateurs s’est orienté vers le tricot depuis qu’un projet universitaire les a amenés à travailler avec une équipe entièrement féminine pour le tricot à la main – forgeant une cravate qui est encore visible aujourd’hui.

Margn a été lancée en tant que marque de vêtements pour hommes l’année dernière et a lancé une collection capsule sur la plateforme numérique de la Fashion Week de Londres avant d’atterrir à Florence. Avec des prix de gros entre 65 euros et 200 euros, la marque est disponible au concept store NoBorders à Mumbai et CrepDog Crew à New Delhi, ainsi qu’au magasin Centerville à Rouen, France. C’est aussi l’une des marques mises en avant par la plateforme américaine Doors, dédiée aux créateurs émergents. L’entreprise possède également son propre e-commerce.

L’esthétique de la marque “parle directement de notre enfance” humble et disciplinée “”, a déclaré Maurya. « Chaque pièce porte une référence aux vêtements fonctionnels portés par les agriculteurs et aux uniformes que nous portions nous-mêmes à l’école. À travers cela, nous invitons notre communauté à considérer les différentes façons dont un porteur rend un uniforme unique, à questionner les concepts de masculinité et d’identité, et à disséquer les normes sociales prédéfinies.

Au-delà de ces thèmes, un sens de l’humanité imprègne toute la philosophie de la marque. Il s’exprime non seulement à travers le travail manuel et l’implication de petites communautés, mais aussi à travers des motifs à losanges traduits stylistiquement et un symbole oblong récurrent qui évoquent l’interdépendance sur les tricots et la couture avec une touche.

Dans la collection qui sera présentée au Pitti Uomo, ces motifs graphiques s’ajoutent à des techniques artisanales traditionnelles comme Sujani dans des vêtements d’extérieur fonctionnels et des silhouettes plus audacieuses, notamment des surchemises dos nu et des jupes à boucles qui apportent une nuance de rébellion à la gamme. Des parachutes recyclés, des tissus et des fils invendus sont également utilisés dans la collection, même s’ils représentaient un défi pour les créateurs.

“Le principal obstacle auquel nous sommes confrontés depuis notre création est l’approvisionnement en tissu conscient, qu’il soit biologique ou recyclé, comme les cadavres d’animaux et le parachute. En tant que jeune marque encore en train de s’implanter, nos exigences de production sont bien inférieures à la quantité minimale que les fournisseurs sont prêts à vendre », a noté Yadav. “Mais cela ne nous a jamais obligés à faire des compromis sur ce en quoi nous croyons. Alors que nous continuons à trouver des moyens de relever de tels défis, une opportunité telle que la présentation au Pitti Uomo n’aurait pas pu se présenter à un meilleur moment.”

Les designers ont déclaré qu’ils “avaient hâte de présenter notre travail aux personnes que nous avons personnellement admirées” à Florence et de se connecter avec les acheteurs et les visiteurs pour partager “notre point de vue sur le monde et comment nous pouvons créer un avenir ensemble”. — Sandra Salibian

Mworks

Selon le cofondateur et directeur créatif de Mworks, Martin Liesnard, il y a plus d’opportunités dans l’espace de la mode durable qu’on ne le pense.

« Même si beaucoup diraient qu’il est encore difficile de créer une marque de mode durable à part entière, je dirais qu’en fait, en Europe, lorsque vous examinez ce qu’il y a sur le marché, vous pouvez trouver de nombreuses solutions. Il s’agit simplement de connaître les entreprises qui travaillent de manière durable et de les rassembler pour créer de nouveaux produits », a-t-il déclaré.

Cette hypothèse résume à peu près la philosophie de Mworks. La marque a été lancée en 2019 par Liesnard, un ancien spécialiste du marketing et de la communication ayant travaillé chez Christian Louboutin et Ami Paris, ainsi que par Mansour Martin, qui a récemment quitté l’entreprise.

Liesnard a déclaré que l’intention initiale était de développer une mode créative réalisée de manière durable à une époque où la scène de la durabilité était en plein essor. Il a fallu un an et demi de recherche à Mworks pour trouver les bons partenaires et solutions à travers l’Europe, mais l’entreprise a aligné 30 entreprises, dont la société espagnole Seaqual, qui transforme les déchets marins en polyester recyclé, et Paris- atelier Whole, spécialisé dans les techniques de teinture bio et végétales.

“Mois après mois, à mesure que nous devenions plus confiants dans la façon dont nous travaillions avec ces partenaires, nous avons également amélioré le contexte”, a déclaré Liesnard. Il a déclaré qu’en plus des fabricants de textiles italiens hautement spécialisés dans les tissus durables, l’entreprise travaille avec de nombreuses start-up soucieuses de l’environnement qui sont actives dans l’espace 3D et numérique en Europe du Nord, en particulier aux Pays-Bas.

Désormais en charge de la direction créative, Liesnard a déclaré qu’il dévoilerait la collection la plus colorée de Mworks à ce jour au Pitti Uomo pour le printemps 2023, en suivant largement son instinct. La gamme inspirée des vêtements de travail est riche en solutions écologiques, de la gabardine de coton biologique provenant du Royaume-Uni pour les vêtements d’extérieur, aux textiles recyclés provenant de Belgique et de France. “Chaque nouveau vêtement de la collection a une composante durable”, a déclaré Liesnard.

Dans le cadre de la programmation, Mworks présentera une nouvelle collaboration, avec le fleuriste préféré de la mode Pierre Banchereau de Debeaulieu, qui a créé un arrangement floral exclusivement pour la collaboration. Il a été transformé en images et imprimé sur des shorts et des chemises en popeline biologique par une entreprise néerlandaise utilisant une impression sur tissu économe en eau, sans utilisation de produits chimiques nocifs. “Les couleurs de ces imprimés sont très fortes et électriques”, a déclaré Liesnard.

Le rapprochement fait partie d’une initiative plus large de Mworks, dans laquelle les artistes, photographes et danseurs sont invités à emprunter des vêtements à la marque et à les transformer en n’importe quelle forme d’art à laquelle ils peuvent penser. Liesnard rêve de pouvoir ouvrir une boutique/galerie d’art pour présenter la mode et l’art, y compris les œuvres florales de Debeaulieu.

La marque est présente chez une poignée de détaillants, dont le site de commerce électronique du Printemps, le grand magasin de luxe La Samaritaine à Paris, ainsi que The Waste Hour en Allemagne. Liesnard fonde de grands espoirs sur son présentoir Pitti Uomo, dans l’espoir d’attirer davantage de détaillants et d’accroître la visibilité et l’attractivité de la marque. —MC