À CHAQUE ÉPOQUE, une bombe émerge. Marilyn Monroe a contribué à inaugurer la révolution sexuelle des années 1960. Dans les années 90, Pamela Anderson est devenue un symbole du potentiel pornographique d’Internet. Et début 2022, nous avons eu Julia Fox.
L’actrice “Uncut Gems” a été catapultée de l’infamie du Lower East Side sur la scène mondiale après avoir rencontré Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, le soir du Nouvel An à Miami. Bien que leur romance n’ait pas duré plus d’un mois, Fox a utilisé ce temps dans les tabloïds pour cimenter sa réputation d’icône du style du centre-ville, se présentant avec Ye au défilé Kenzo à Paris pendant la semaine de la mode masculine, à la fois en tenues en jean de la tête aux pieds – la sienne comprenant une veste Schiaparelli à ventre nu avec des détails de poitrine coniques en trompe l’œil qui rappelaient le célèbre Look Jean-Paul Gaultier porté par Madonna en 1990. Fox était aussi photographié à New York en pantalon noir par le label basé à Los Angeles Miaou, porté assez bas sur les hanches pour laisser apparaître le string intégré. Et sur une photo prise par Juergen Teller pour un couverture du numéro de mode du printemps de The Cut, elle a posé allongée sur un monticule de neige grise sale dans un crop top en cuir verni et un manteau d’Alexander Wang, les bras tendus comme pour impliquer la crucifixion. Une pin-up pour ces temps troublés, en effet.
Même s’ils ne le savaient pas, les designers se préparaient à l’arrivée de Fox. En avril de l’année dernière, coïncidant avec la montée de la variante Delta du coronavirus, le site Web de l’industrie The Business of Fashion a déclaré : “Le sexe est de retour. Les consommateurs sont-ils prêts ?” En octobre, juste avant la diffusion mondiale d’Omicron, The Guardian a dit aux lecteurs d’abandonner leurs couches protectrices douillettes – “c’est le retour du dressing sexy.” Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer l’inspiration derrière son collection printemps 2022 pour Maison Margiela, John Galliano l’a épelé : « SEXE ». Alors que les grands reportages continuaient d’avoir l’air terrifiants, ailleurs, il y avait des reportages sur de nouveaux vêtements provocateurs – comme si les crises écologiques, les conflits internationaux et l’inflation n’étaient pas, en fait, des causes de terreur mortelle, mais juste les aphrodisiaques dont nous avions besoin pour nous sortir de l’ennui. de la sécurité existentielle.
MAIS LA MODE NE FAIT PAS vraiment vendre du sexe ; comme Fox, une ancienne dominatrice, elle vend quelque chose de beaucoup plus puissant. Il nous tente, surtout en période de troubles collectifs, avec la promesse de confiance, de courage et de libération, qui sont intrinsèquement sexy. Ironiquement, en essayant d’emballer ce sentiment, les designers ont récemment réintroduit une partie particulièrement vulnérable du corps humain : le ventre.
Contrairement à certains des autres signifiants invariables de sex-appeal, le milieu d’une personne est enveloppé, s’il est enveloppé du tout, sous contrôle. Dans un livre du même nom accompagnant «Pas de taille“, une exposition de mode de 1994 au Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute de New York qui examinait la silhouette changeante de l’habillement féminin et sa relation avec la politique et le genre, les conservateurs Richard Martin et Harold Koda notent que la zone située entre le rebord supérieur du le bassin et les côtes inférieures est “la seule section de la colonne vertébrale sans la protection des os”. C’est-à-dire que notre noyau – qui abrite nos instincts, nos papillons et, parfois, nos enfants – est l’un des rares endroits où nous pouvons déterminer la forme des choses. En le montrant, nous nous engageons dans un acte radical d’annonce de la propriété de notre corps.
Cette même année – qui a également marqué l’adoption de la loi sur la violence contre les femmes, la première loi du pays reconnaissant la violence domestique et les agressions sexuelles comme des crimes – la journaliste Suzy Menkes a écrit, dans un article du New York Times intitulé “Naked Came the Midriff, ” que ce qui était ” autrefois l’apanage des danseuses du ventre et des porteurs de bikini ” était ” devenu une tendance importante “. Elle a observé que la taille non encombrée resurgit souvent, comme point de conversation et pour ponctuer une silhouette, dans les moments où les femmes se battent pour de nouveaux droits, ou pour conserver ceux qu’elles ont déjà. En effet, à peu près au moment où la réformatrice sociale Margaret Sanger a créé le Comité national sur la législation fédérale pour le contrôle des naissances à Chicago en 1929 – au milieu des jappements que les informations sur les contraceptifs étaient obscènes – la créatrice française Madeleine Vionnet, à qui le ventre nu à la mode est souvent attribué , a lancé une robe de soirée en mousseline de soie effrontée qui laissait la section médiane du porteur découverte. Lorsque la Food and Drug Administration a approuvé le premier contraceptif oral en 1960 – qui a été critiqué comme incarnant l’immoralité sanctionnée par l’État – la créatrice de l’ère du tremblement de terre, Mary Quant, a choisi des minijupes lumineuses et des tailles exposées plutôt que l’austérité dominante d’après-guerre.
Aujourd’hui, alors que nous assistons à un retour majeur des ventres (cette fois sur les hommes comme sur les femmes), ce n’est probablement pas un hasard si les droits à l’avortement semblent aussi précaires qu’ils l’étaient avant l’avènement de Roe v. Wade. Chez Miu Miu, Miuccia Prada a envoyé un défilé de modèles dans des chemises boutonnées très décontractées, des pulls en cachemire abrégés et des micro-minijupes effilochées si courtes qu’elles ont révélé les doublures des poches sous l’ourlet. (Sur la ligne homonyme de sa famille, Silvia Venturini Fendi a proposé une alternative masculine ironique, avec des shorts et des vestes de costume coupés, exposant les abdominaux dans des jaunes ou des verts en sourdine.) Ailleurs, qu’il s’agisse des bandeaus de Coperni avec des volants ou des imprimés psychédéliques, les Gen Z courtisant les bralettes florales pour Valentino ou les chemises scintillantes déboutonnées de Tom Ford nouées au nombril, le message était celui de la libération. Les designers émergents Maximilian Davis et LaQuan Smith ont exploité le sex-appeal audacieux du torse avec, respectivement, une collection inspirée de maillots de bain de vêtements de pose autoproclamés et une robe torsadée à ventre nu en coton moulant.
Ce que ces offres ont souligné, c’est que les vêtements reflètent non seulement la façon dont nous vivons aujourd’hui, mais aussi la façon dont nous espoir nous pourrions vivre un jour. Autant cette procession de ventres nus était une forme de réalisation immédiate de souhaits à une époque d’isolement, d’incertitude et de couches protectrices, autant c’était aussi une invocation pour l’avenir – une tentative de manifester, en exposant l’un de nos plus sans défense, les zones les plus provocatrices, un avenir dans lequel nous pourrions à nouveau baisser nos gardes et voir nos corps non pas comme des vecteurs de maladie ou des cibles d’injustice, mais comme des sources de pouvoir.
